Tetra co2 plus: отзывы, инструкция

Маленький ликбез. О фотосинтезе.

Как известно, почти все вещества, из которых состоит любой живой организм (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, и т.д.) состоят на 99% всего из трёх химических элементов: углерода, кислорода и водорода. Оставшийся 1% составляют макроэлементы: азот, фосфор и калий, а также так называемые «микроэлементы» (прежде всего – железо, кальций, магний, цинк, в меньших количествах другие, — почти половина таблицы Менделеева). Зелёные растения обладают удивительным механизмом, позволяющим им самостоятельно синтезировать органические вещества из углекислого газа и воды. Под воздействием солнечного света особое вещество, содержащееся в их клетках – зелёный пигмент хлорофилл —  производит из CO₂ и H₂O простой сахар – глюкозу, а уже из него, с помощью макро- и микроэлементов ферменты умеют делать белки, клетчатку, крахмал и всё остальное, что нужно для строительства растительного организма. В процессе этой реакции в окружающую среду выделяется кислород. Небольшую часть этого кислорода растения используют для дыхания, а остальное – выбрасывают в воздух или в воду.

Итак, для нормального роста и развития высших зелёных растений необходимо достаточное количество:

• углекислого газа;
• воды;
• солнечного света;
• макроэлементов (азот, фосфор, калий);
• микроэлементов (железо, кальций, магний, цинк, и др.)

Все эти компоненты должны быть сбалансированы друг с другом. Дефицит или избыток любого из них немедленно даёт преимущества не высшим растениям, а вредным паразитическим водорослям (зелёным нитчатым, багрянкам, диатомовым и другим), создающим в аквариуме проблемы. Эти организмы, которые старше цветковых растений на миллионы лет, приспособлены к любым условиям. Например, если в вашем аквариуме много света и мало СО2 – вы даёте преимущество нитчатым водорослям, способным быстро заполнить ваш аквариум спутанными волокнами тины. Что же делать, чтобы этого не произошло?

В химии и биохимии есть такое понятие – «лимитирующий фактор реакции». Что это такое – хорошо понятно тем, кто часто ходит в походы: скорость движения группы всегда равна скорости движения самого медленного из её участников, который и является «лимитирующим фактором». Так же точно и в росте аквариумных растений. Воды им хватает в избытке (они в ней живут!), макро- и микроэлементы поступают из грунта, из воды и с внесением удобрений, сделать хорошее яркое освещение – тоже не проблема, а вот с CO₂ периодически возникают сложности. Он-то и становится в аквариуме «лимитирующим фактором». Почему? Почему проблемы с углекислотой возникают в аквариуме, но не возникают в природе? Давайте разберёмся…

Баллонные системы

Сегодня самыми распространёнными и надёжными являются баллонные системы, подающие СО₂ в аквариум из одноразовых или многоразовых (заправляемых) газовых баллонов.

Одноразовые баллончики, похожие на аэрозольные, объёмом от 100 до 500 мл – хорошее решение для маленьких аквариумов. Из такого баллончика раз в день, утром, наполняется углекислым газом реактор типа «колокол» или «перевернутый стаканчик» (о типах реакторов мы расскажем чуть ниже) и в течение дня этот объём постепенно растворяется и используется растениями. Газа в таком баллончике хватает примерно на месяц-два, в зависимости от интенсивности использования.

Баллончик для него:

Баллон Tetra CO2-Depot

Для совсем маленьких нано-аквариумов выпускаются СО₂-системы со сменными баллончиками, похожими на баллончики для старо-советских сифонов с газировкой или для пневматических пистолетов, например, такие:

Баллончики для них:

• Баллон CO2 Hagen (3 шт)
• Баллон сменный CO2 Dennerle (3 шт)

Гораздо более распространены многоразовые заправляемые баллоны с редуктором. В таких баллонах ёмкостью от 1 до 200 литров  СО₂ находится в виде жидкости под давлением. Для подачи из них газа в аквариум нужен двухступенчатый редуктор, понижающий давление до разумного. Обычно он снабжён двумя манометрами, один из которых показывает давление в балоне (и позволяет контролировать, сколько ещё углекислоты в нём осталось) а второй – давление на выходе.

Пример редуктора:

Редуктор CO2 Sera Flore CO2

Регулируется подача газа игольчатым клапаном (краном тонкой регулировки) и специальным электромагнитным клапаном, обычно входящим в состав аквариумных баллонных СО₂-комплектов — они позволяют автоматизировать регулировку подачи газа, устанавливать суточные режимы и отключать его подачу на ночь (когда его всё равно некому потреблять). Обязательно понадобится вам счётчик пузырьков (для чего – мы уже рассказывали выше) и обратный клапан, предотвращающий засасывание аквариумной воды в редуктор (который от воды может легко выйти из строя).

Находка для всех, кто хочет вность в аквариум углерод недорого и без заморочек. Альтернатива газу CO2.

В прошлом году мне в руки попала бутылка из новой линейки удобрений Tetra с интересным названием CO2 Plus. Мои руки эту бутылку уже не выпустили. Ниже расскажу о своем опыте использования этого продукта.

Внимание сразу привлекла надпись «CO2» на этикетке. Признаюсь, по химии я звезд с неба никогда не хватал, но знаю, что CO2 — это газ

Стало интересно, как удалось загнать и, что ещё важнее, удержать газ в обычной бутылке с жидкостью.

Добавляйте по 2,5 мл на 20 литров аквариумной воды еженедельно

Мозг сразу начал считать:

— Бутылки удобрения 250 мл хватит на 2000 литров. На мой 100 литровый аквариум этого хватит на 20 недель, т.е на 5 месяцев. За эти деньги — очень неплохо.

«И будет моей траве и моему кошельку счастье!» — думаю я и покупаю интересную бутылку.

Дома сразу отмеряю заданное количество и вливаю в аквариум.

По внешнему виду CO2 Plus — бесцветная жидкость, с тонким ароматом, непохожим на другие аквариумные средства. При контакте с водой цвет не меняет, воду не мутит. Рыбу и креветок не беспокоит.

В то время в аквариуме жили пара подростков блю демпси, стайка неоновых радужниц, пара молодых синодонтисов, отоцинклюс и пара креветок Амано. Внесение нового удобрения для населения прошло незаметно. Даже аманки и отоцинклюс никак не отреагировали.

Переставляю из другого аквариума длительный тест на CO2, предварительно освежив реактив. И жду.

К вечеру тест синий (кто не пользовался — это значит, что в воде мало растворенного углекислого газа). Утро вечера мудренее.

Утром индикатор, по-прежнему, синий.

Начинаю разбираться. После вдумчивого прочтения этикеток выясняю, что

СО2 Plus насыщает воду углеродом в форме, которая легко усваивается растениями

а не углекислым газом. В принципе, углекислый газ мы вносим в аквариум, тоже с целью дать растениям углерод для их роста и развития. Непосредственно газ растениям не нужен — им нужен из него только углерод.

Стало понятно, почему тест остается синим — он создан для определения растворенного в воде углекислого газа, а не углерода.

По результатам использования этого удобрения отмечу, что уже к концу первой недели все растения активно начали выпускать новые листья. Недели через три зелень в аквариуме стала выглядеть ярче и пышнее.

• Действительно работает!
• Удобно использовать — можно вносить всего один раз в неделю.
• Бутылки хватает надолго.
• Дешевле газа.
• Стабильнее браги.
• Подходит для креветкариев.

Рекомендую, как альтернативу газу CO2, всем, кто хочет сделать растения в аквариуме красивыми и пышными за недорого и без заморочек с брагой или баллонами.

Почему CO2 в аквариуме – дефицит?

Посмотрите на биотоп любого природного пресного водоёма. Водных растений там обычно немного, и сидят они редко, а дно покрыто органическими отложениями, в которых в изобилии живут разнообразные микро- и макроорганизмы, в основном беспозвоночные. Да и рыбы изрядно, и головастиков… И все они – от микроорганизмов, перерабатывающих донные отложения, до рыбы и лягушек, выделяют в воду значительные количества СО₂. Иное дело – типичный растительный аквариум, который, как правило, густо засажен растениями, а рыбы в нём мало, и она невелика (ибо большинство крупных рыб портят растения). Обычное население наших аквариумов – мелкая стайная харацинка и гуппи с пецилиями, которые в силу малого размера и медленного обмена веществ углекислого газа выделяют совсем мало.

А вот света в наших обычных аквариумах в достатке, азота с фосфором – обычно тоже хватает. Вот и получается, что тем самым «лимитирующим фактором» становится СО₂. Часть растений при его дефиците просто угнетаются в росте и в конце концов погибает, а другие – приспособились сами добывать себе СО2 из минеральных веществ, разлагая растворённые в любой воде гидрокарбонаты. При этом в качестве «побочного продукта» образуются нерастворимые соли кальция, выпадающие на листьях таких растений в виде грубой некрасивой корки (на которой быстро поселяются одноклеточные диатомовые водоросли). Такой фокус умеют проделывать элодеи, анубиасы, роголистники и некоторые другие виды, живущие в природе в стоячих водоёмах и сталкивающиеся там с периодическим дефицитом углекислоты. Так что если мы хотим, чтобы растения выглядели так, как на картинках в интернете, а не являли из себя тощие унылые и понурые хвостики, покрытые известковой коркой и водорослевыми обрастаниями, то волей-неволей придётся подумать о добавлении в аквариум углекислого газа.

Если же вы привыкли более дотошно подходить к таким проблемам, и мои краткие пояснения вас не убедили — советую обратиться к научной статье вот по этой ссылке, в которой всё это подробно разъяснено с точки зрения химии и биохимии:

• Углекислый газ и карбонатная система воды. Часть 1.
• Углекислый газ и карбонатная система воды. Часть 2.

Мы же перейдём к практике. Но прежде — маленькое предупреждение:

Не переборщи!

Безусловно, СО2, подаваемый в растительный аквариум в разумных количествах, стимулирует рост и развитие растений

Но ключевое слово здесь – «в разумных»! Прежде, чем переходить к описанию систем подачи углекислоты, хочется напомнить, что по неосторожности можно, как известно, сломать и такие части тела, которые к переломам не слишком предрасположены 😉 .  И если избыточной аэрацией, к примеру, навредить аквариуму сложно, то избыток СО2 запросто способен потравить ваших рыб и креветок, поэтому контроль за его концентрацией необходим. И первое, что необходимо приобрести прежде, чем вы начнёте кормить свои растения углекислым газом – это индикатор его содержания

Оптимальная концентрация СО2 в аквариуме – 5-20 мг/л. Содержание углекислоты менее 3 мг/л грозит растениям голодом, а 30 мг/л – концентрация, опасная для рыб и беспозвоночных.

Карбонатная жёсткость, кислотность воды и концентрация СО₂ — это взаимозависимые параметры, поэтому зная два из них можно определить третий. Более точно понять, какова концентрация СО₂ в вашем аквариуме, вам помогут индикаторы карбонатной жесткости (kH) и кислотности (pH) воды, а также вот такая таблица:

С помощью счётчика пузырьков необходимо отрегулировать подачу углекислого газа из вашей системы в аквариум так, чтобы его содержание находилось в «зелёной» области. Если ваш аквариум стабилен, то обычно бывает достаточно раз в месяц-два отрегулировать по индикатору, запомнить скорость подачи газа в пузырьках в минуту, и в дальнейшем просто поддерживать подачу с этой постоянной скоростью. На ночь подачу СО₂ нужно отключать (вручную или автоматическим клапаном), иначе ночью pH воды будет сильно понижаться.

Можно упростить процедуру, приобретя стеклянный индикатор содержания СО₂ в воде, так называемый «дроп-чекер». Цвет жидкости в нём изменяется в зависимости от концентрации углекислого газа, и означает то же самое, что и цвета в табличке на рисунке: жёлтый – много СО₂, голубой – мало, а зелёный – в самый раз. До жёлтой окраски лучше не доводить никогда: обычно жидкость в дроп-чекере желтеет уже тогда, когда концентрация превысила опасный для рыб уровень.  Учтите ещё, что «дроп-чекер» — прибор довольно «тормозной», и реагирует на изменения не сразу, поэтому после изменения скорости подачи газа надо подождать полчасика, прежде чем его показания начнут соответствовать реальности. Индикаторная жидкость в дроп-чекерах работает до трёх месяцев, потом она бледнеет, мутнеет, и требует замены. Кстати, продающиеся в зоомагазинах жидкости для дроп-чекеров разных брендов вполне взаимозаменяемы (их состав совершенно одинаков).

Многие литературные источники советуют при обычной в наших аквариумах карбонатной жесткости около kH=4 устанавливать скорость подачи углекислого газа порядка 5 пузырьков в минуту на каждые 50 литров объёма аквариума. Понятно, что эта цифра приблизительна, но регулировать подачу по индикаторам лучше, начав именно с неё. иначе опять-таки есть риск «переборщить».

Генератор брожения

Склянка Дрекселя

Самый старый из существующих в аквариумистике способов получения углекислого газа – метод брожения, основанный на реакции сахара и дрожжей. Принцип известен и понятен всем: дрожжи в водном растворе поедают сахар, превращая его в спирт и углекислый газ. Если проводить процесс в герметичной ёмкости, то через трубочку из неё полученный СО₂ можно подавать в аквариум. Преимущества дрожжевого метода понятны – «дёшево и сердито»: сахар и дрожжи стоят копейки, замешать бражку умеет каждый, и, казалось бы, никаких затрат. Но всё не так просто!

Во-первых, дрожжи поедают сахар достаточно быстро, и СО₂ нормально выделяется только в первые пару дней. Потом в растворе заканчивается сахар, а сами дрожжи отравляются образующимся спиртом и погибают. Для того, чтобы замедлить процесс, аквариумисты придумали множество различных ухищрений: от банального «смешать, но не размешивать» (чтобы сахар растворялся постепенно) до добавления соды и разного рода загустителей (желатина, агара, крахмала), затрудняющих дрожжевым клеткам путь к вожделенному сахару. Но даже самая продвинутая бродилка «пузыряет» СО₂ не больше двух-трех недель, после чего её всё равно надо разбирать, сливать дурнопахнущее содержимое и заправлять по новой.

Во-вторых в период интенсивного брожения в реакторе образуется органическая пена, которая может, попав в аквариум, вызвать в нём «биохимическую катастрофу», поэтому углекислый газ из такого аппарата нужно обязательно пропускать через «склянку Дрекселя», чтобы пена, капли, и прочее остались в ней и не дошли до аквариума. Лучше всего на дно такой склянки налить немножко раствора питьевой соды, чтобы СО₂ булькал сквозь него, очищаясь не только от пены, но и от паров спирта, уксусной и других кислот, образующихся при брожении.

В-третьих, если пропустить окончание брожения, то избыточное давление газа в реакторе может смениться недостаточным, и вместо подачи газа в аквариум может начать поступать вода из аквариума в реактор. А значит – нужен обратный клапан, перекрывающий трубку в такой ситуации.

Наконец, в-четвёртых скорость выделения газа при брожении очень нестабильна, зависит от температуры окружающей среды, сорта и качества дрожжей и множества других факторов, и её придётся постоянно контролировать по счетчику пузырьков, в начале процесса ограничивая поступление газа в аквариум, а в конце – открывая на полную.

Справедливости ради следует сказать, что поскольку среди аквариумистов довольно много поклонников «бродильного» метода, считающегося экологически чистым и природно-естественным, то некоторые известные производители аквариумного оборудования, идя навстречу их убеждениям, выпускают промышленные наборы для получения СО₂ брожением. Как правило, в состав этих наборов входит сменная бутыль с «биогелем» (раствором сахара и специального загустителя) и специальные «медленные» дрожжи, а также все необходимые аксессуары. Содержимое бутыли работает обычно около месяца, после чего придётся купить новую бутыль.

Пример такого набора:

• Система СО2 в аквариум Dennerle BIO 120
• Система СО2 в аквариум Dennerle BIO 60
• Система CO2 Dennerle Einweg 160 Primus
• Система CO2 JBL ProFlora bio80 eco 2 с пополняемым баллоном для аквариумов от 12 до 80 л
• Система CO2 JBL ProFlora bio80 eco 2 с пополняемым баллоном и мини-CO2-реактором для аквариумов от 12 до 80 л
• Установка для подачи CO2 Dennerle Nano Bio

Сменная бутыль:

Баллон с гелем Dennerle запасной

В общем, простота и дешевизна «бражки» на поверку оказываются кажущимися, а забот она требует постоянных. Какие же ещё варианты существуют?

CO2 для аквариума, таблетки из Китая с Aliexpress

Не так давно мне удалось частично решить проблему с подачей в аквариумы CO2. Большинство начинающих аквариумистов не считают целесообразным покупать баллонную систему подачи углерода. Кто-то не увлечен аквариумистикой до такой степени, чтобы обустраивать аквариум всяческими серьезными причиндалами, для большинства же подобная покупка слишком накладна.

Кроме того, когда газ в баллоне закончится, баллон где-то надо зарядить углеродом повторно. Для населения подобной услуги, к сожалению, не существует. Нужно искать организацию, поставляющую углерод для предприятий в промышленных масштабах и пытаться решить свою проблему у них. Меня, например, напрягает именно эта задача. Что я буду потом делать со своим пустым баллоном? Не представляю, куда с ним податься.

Второй вариант – организовать самодельный генератор углерода из двух пластиковых бутылок. Это может быть так называемая «брага» на основе дрожжей с сахаром, либо использование для этой же цели лимонной кислоты и пищевой содой. Я пробовала второй состав (соду и кислоту). Хлопотно и мне этот вариант добывания CO2 для аквариума по душе не пришелся, хотя у меня генератор не «самопальный», а вполне себе фирменный из Китая. Тем более, всю эту «неземную красоту» нужно куда-то качественно спрятать. Хорошо, если под аквариумом есть вместительная тумба, в которую Вы и определите свое «рукотворчество».

Если аквариумов несколько, проблема встает серьезная. У меня их десяток, от 7 до 170 литров. И все эти бутылочки-полтарашки в интерьере квартиры неуместны. Собственно, трава может расти и без CO2. Свет в аквариуме при этом должен быть умеренным, а удобрения под корнями и в воде – строго дозированными. В противном случае получишь бурный рост водорослей, а не аквариумных растений, как ожидалось.

А поскольку у меня свет в аквариумах мощный (1 ватт на литр, лампы люминисцентные, а в некоторых случаях – светодиодные светильники), в грунте прикопаны капсулы с гранулированным китайским удобрением, а так же имеется грунтовая подложка Ермолаева, то без CO2 мои растения грустят. Растут они крайне медленно. Особенно в сравнении с тем активным ростом, когда я подкидываю в свои аквариумы либо таблетки CO2, либо добавляю «Аквастоп». То есть в моем случае имеются достаточный свет и удобрения. Но нет в достатке углерода. Если не желает процветать аквариумная растительность, то в этих же условиях «на дармовщинку» повеселятся аквариумные водоросли. Уж они-то ни от света, ни от удобрений ни за что не откажутся.

Сказка про жидкий Со2

7 сообщений

Сказка про жидкий Со2.

Всем привет.Рыская в информации про Со2 я случайно наткнулся на научное исследование так называемых жидких Со2. Исследования были заказаны компанией JBL.

И так что это такое и как работает это дело в краце.

Первое: почему производители не пишут что за компоненты находятся в бутылке? Походу что простого Со2 нет в нутри и там что-то похожее или не здоровое что может изпугать покупателя.

Мы знаем что Со2 это газ. (При коинатной температуре) Чтобы он стал жидким нам нужно давление. Поэтому в балоне давление 50Бар. Бутылка жидкого Со2 точно этого не выдержит. Есть Со2 и в твёрдой форме. Например эта чясть графита в некоторых карандашах. Но он просто так не растворяется в воде. Походу этого тоже нет в бутылке с жидким Со2.

Так что же там?Иследования JBL вывели наружу что основной частью жидких СО2 является ГЛУТАРОВЫЙ АЛЬДЕГИД (С5Н8О2) вы заметили что есть соединение Со2. Но об этом позже.

Что это такое и засем он нужен?Это яд который изпользуют как дезинфекционное средство а также как укрепление белковых соединений в клетках.Так же многими любимый Cidex содержит 2,5% этого вещества. Почти во всех известных жидких СО2 концентрация Глутарового альдегида в 1-4%.

При подаче этих средств в аквариуме, происходит следующее. Как выше написанно Глутаровый альдегид закрепляет белковые соединения. Из этих белков состоят и мембраны клеток растений. Мембраны помогают клеткам в обмене веществ между клеткой и окружающей средой. Глутаровый альдегид закрепляет белки мембраны до того что клетки парализируются или умирают.

При подаче в аквариум мы замечаем улучшения в росте растений. ЭТО ОБМАН. Растения парализируются и замедляют рост особенно после стрижки растения очень долго восстанавливаются. Но при этом умирают слабые растения как водоросли. Глутаровый альдегид очень хорош как анти водорослевое средство. Не больше не меньше.

Ну как что же с Со2, он ведь есть в Глутаровый альдегид?Вы себя спрашивали почему бропчекер не реагирует на жидкий Со2?Потому что его там почти нет. Тоесть: почти во всех в продаже имеющихся жидких Со2 концентрация Глутарового альдегида составляет 1-4%. Это 10-40г/л. выходит из одного литра C5H8O2 выходит 35,2-87,9 грамм Со2 на литр Это значит что из 100мл. бутылке мы получаем 3,52-8,79г.Со2/л. точнее не чего. Растениям нужно 20-30г.Со2/л.

Делаем вывод:Как средство против водорослей, очень эфиктивно.Как удобрение для растений, смертельная штура.

Откуда же взять СО2?

Итак, из всего выше изложенного мы поняли, что раз СО₂ в аквариуме так уж необходим, а рыбки выделяют его недостаточно, то следует подавать его принудительно. Но откуда его взять? Существуют множество вариантов. Если у вас маленький аквариум на 10-30 литров, и вы большую часть дня находитесь рядом с ним, то никакой генератор СО₂ вам не нужен вообще: в такую баночку достаточно 2-3 раза в день аккуратно выливать в аквариум 20 мл рюмочку самой обыкновенной питьевой газированной воды из бутылки (разумеется не сладкой, не солёной и не минеральной). Лучше брать самую дешёвую, которую делают из водопроводной воды, — там гарантированно нет вредных добавок. Если же у вас аквариум побольше, то понадобится генератор углекислого газа, арматура для его подачи, счётчик пузырьков и реактор, обеспечивающий его растворение в воде в нужной концентрации. Начнём с генераторов.

Химический способ

Аппарат Киппа

Второй способ получения СО₂ – гораздо менее распространён в аквариумистике. Он основан на химической реакции между гидрокарбонатами или карбонатами (питьевая сода, известь, поташ, мел, мрамор, яичная скорлупа, доломит, и т.д.) и кислотами (уксусной, соляной, лимонной, и др.), при которой интенсивно выделяется углекислый газ. Для того, чтобы контролировать скорость реакции и объём выделяемого СО₂, процесс проводят обычно в довольно сложном агрегате, называемом «аппарат Киппа» (его классический лабораторный вариант показан на рисунке ), в котором можно тонко регулировать реакцию между твёрдым карбонатом и жидкой кислотой. Преимущества метода – дешевизна исходных компонентов. Недостатки – в общем-то те же самые, что и у метода брожения: сложность регулировки процесса, необходимость периодически менять реактивы (известь и кислота расходуются), а также нужность тех же самых защитных приспособлений – склянки Дрекселя и обратного клапана – т.к. химический СО₂ тоже способен уносить с собой следы кислоты и прочих вредных компонентов, а попадание аквариумной воды обратным ходом в аппарат способно его испортить.