Таймер для аквариума

Разновидности таймеров для аквариума

Аквариумисты используют обычные таймеры, то есть устройства, которые «следят» за включением и выключением источников света или других потребителей электроэнергии по расписанию. Для приборов в аквариуме (например, компрессор, аэратор, лампы) применяют таймеры:

• электромеханические;
• электронные.

Выбор типа таймера зависит от того, на какое время аквариум остаётся без присмотра и от средств, которые не жаль потратить на его покупку, так как цена электронных таймеров существенно выше электромеханических.

Электромеханический таймер

Такой таймер работает по принципу часового механизма. Настраивается время включения и отключения питания на протяжении одних суток. Настройка такого прибора не составит большого труда. На таймере обычно есть рычажки для указания времени включения и отключения и циферблат со шкалой времени. Для настройки выполняют несколько простых действий:

1. Отгибают рычажки, выставляют время включения и отключения.
2. Поворотом циферблата выставляют текущее время (на него должна указать треугольная метка).
3. Таймер включают в розетку и подключают к нему прибор, для которого задали период работы.

Этот таймер прост в настройке и эксплуатации, но есть у него и недостатки:

• относительно недолгий срок службы (по сравнению с электронными таймерами) из-за наличия механических частей, которые быстро изнашиваются;
• настройка возможна в пределах одних суток;
• при отключении питания в бытовой сети программа сбивается на время отсутствия электроэнергии;
• тикающий звук.

Таймер для аквариума в виде розетки

Электронный таймер обычно представляет собой розетку с дисплеем и кнопками для его настройки. Разные модели таймеров различаются количеством возможных настроек. Типичные настройки электронного таймера:

• отдельная настройка для разных дня недели;
• настройка включения программы с задержкой (обычно на время до одних суток);
• повторение цикла на нужное количество дней.

В любом электронном таймере находится встроенный аккумулятор (или батарейка), который не допускает сбоев программы при отключении электроэнергии.

Как настроить

Настройка электронного таймера не должна вызывать проблем, так как подробная инструкция по настройке и программированию таймера прилагается к каждой конкретной модели. Общие принципы настройки электронного таймера:

1. Выставляется текущие дата и время.
2. Задается время включения и выключения.
3. Программа применяется к конкретному дню недели.
4. Шаги 2 и 3 повторяются для каждого дня недели.

Сборка

Коротко о сборке. 3D модель в скетчап. Основание светильника выполнено из отрезков алюминиевого профиля 15мм х 30мм. Алюминиевые детали складываются попарно на ребро, надежно фиксируются и просверливаются сверлом 2,5 мм. При чем, у верхнего профиля просверливаются обе стенки, а у нижнего только примыкающая стенка. В верхнем профиле отверстия, расположенные на верхней грани рассверливаются до 7мм. Далее детали нужно разъединить и в нижнем профиле нарезать резьбу М3, а нижней стенке верхнего профиля рассверлить отверстие сверлом 3мм (чтобы свободно винт М3 проходил). Таким образом, пара профилей скрепляется винтами М3 в 5 точках. После соединения первой пары профилей, всё разбираем, предварительно промаркировав какой профиль с каким стыкуется, верхний профиль убираем, ставим вниз следующий профиль и всё повторяем, но с некоторым смещением. На иллюстрации попробовал это изобразить:

После подготовки всех деталей соприкасающиеся поверхности необходимо промазать тонким слоем термопасты (я использовал КПТ8). Собрать детали основания светильника, скрутив их винтами с использованием фиксатора резьбы. Если в вашем случае светодиоды попадают на стыки профилей, то для нормального теплового контакта между профилем и радиатором светодиода нужно тщательно отшлифовать всю поверхность. На представленных здесь чертежах такой проблемы нет, однако, т.к. я собирал свой светильник из материалов, которые были под рукой, то я столкнулся с необходимостью шлифовки. Выбираем сторону, к которой планируем крепить светодиоды и тщательно шлифуем её до тех пор, пока палец не перестанет ощущать переход между соседними профилями (я шлифовал сначала болгаркой с наждачкой на липучке, а потом вибрационной плоскошлифовальной машиной Фиолент МПШ 4-28 наждачкой зернистостью 400). Далее с обеих сторон крепим алюминиевые уголки. Я использовал 25×15, но лучше взять размером по больше. Крепление винтами М4, в предварительно просверленные отверстия, диаметром 3,5мм с нарезанными резьбами М4.

Далее сверху крепим Ш-образный профиль — он будет служить радиатором. Каждую деталь промазываем термопастой, крепим на винты M3 или M2,5 (головки от М3 могут не вместиться между ребрами).

Вертикальные стойки изготовлены из того же профиля, что и основание светильника (15×30мм). Для установки на ребро стекла аквариума, снизу стоек на уголках закреплёны детали из П-образного профиля.

В деталях из П-образного профиля вклеены вставки из фетра и какого-то скользкого пластика, облегчающие перемещение светильника по ребру стекла аквариума.

Сборка корпуса завершена, осталось закрепить светодиоды. В любой чертежной программе или в редакторе векторной графики делаем макет расположения светодиодов и выводим на печать в масштабе 1:1 на 2 листа формата А4 с последующей склейкой в один шаблон. Приклеиваем макет на клей-карандаш к основанию светильника и накерниваем места отверстий для крепежа светодиодов. Пример макета. Затем сверлим отверстия сверлом 2,5мм, нарезаем резьбу M3 и на термопасту садим звезды (радиаторы типа Star) светодиодов на основание

Особо обращу внимание, что под головки винтов, во избежание замыкания, необходимо подкладывать изолирующие шайбы из стеклотекстолита (я покупал в Чип и Дип)

Примененные мной LED-драйверы имеют наибольшую эффективность при питании от 24В и последовательном соединении 6 одноваттных светодиодов, схема будет ниже. Соединяем все светодиоды по схеме (для монтажа я использовал провод МГТФ 0,35 кв.мм) и затем защищаем лаком контакты и все элементы светильника обращенные к воде (ну, кроме линз светодиодов разумеется). В итоге должно получится как-то так:

Таймер для аквариума (своими руками)

В аквариуме постоянно нужно поддерживать определенные параметры, обеспечивающие благоприятное существование рыб. Такие показатели, как температура воды и освещенность можно регулировать при помощи фотореле и термостатов. Но, для обеспечения периодичности кормления рыб в аквариуме и насыщения воды кислородом при помощи аэратора требуется таймер. Кроме того, требуется кормушка специальной конструкции, позволяющей автоматически точно дозировать количество корма в аквариуме.
Кинематическая схема кормушки аквариума приводится на рисунке 1. Контейнер, в который засыпается некоторый запас корма представляет собой трубу, установленную на коробчатом основании. В противоположных стенках этого основания сделаны круглые отверстия по диаметру трубы — контейнера. Отверстия смещены относительно друг друга на величину собственного диаметра трубы.
Внутри коробчатого основания с минимальным зазором размещен дозатор корма (или плашка), способная перемещаться в продольном направлении. В ней сделано отверстие по диаметру трубы-контейнера. Толщина плашки (а так же и толщина внутреннего пространства коробчатого основания) выбрана так, чтобы объем цилиндрической емкости (камеры), образованной отверстием в дозаторе был равен объему одноразовой порции корма, — суточной норме для рыб в аквариуме.
Работает кормушка следующим образом. В исходном состоянии дозатор находится в таком положении, как показано на рис. 1. То есть, его камера находится непосредственно под контейнером для заполнения сыпающимся вниз кормом. Теперь, если привести плашку в движение согласно направлению, показанному на рис. 1 стрелкой, то заполненное кормом камера переместиться влево и окажется над отверстием для выхода корма, которое сделано в нижней стенке коробчатого основания, через которое содержимое камеры высыпается в аквариум.
Затем, дозатор перемещается обратно и её уже пустая камера снова заполняется кормом. Таким образом, получается своеобразная шлюзовая система, в которой роль шлюзовой камеры выполняет камера в дозаторе.
Теперь о «сопутствующих деталях» таймера.
Для перемещения дозатора используется электромагнит с рычагом — толкателем. Положение опоры выбрано так, чтобы хода нижнего конца толкателя было достаточно для необходимого перемещения плашки, при котором камера в дозаторе перемещается от отверстия под контейнером и становится над отверстием для выхода корма. Для возврата плашки в исходное положение, после выключения электромагнита, служит возвратная пружина, действующая на сжатие.

Принципиальная схема таймера показана на рисунке 2.
Таймер управляет кормушкой и аэратором аквариума. Периодичность кормления рыб в аквариуме выбрана 24 часа, а периодичность работы аэратора — 2,5 часа. Эти параметры заданы «жесткой логикой» и в процессе эксплуатации не регулируются.
Таймер выполнен по цифровой схеме из тактового мультивибратора и многоразрядного двоичного счетчика. Частота тактового генератора 32768 Гц стабилизирована часовым кварцевым резонатором Q1. Конденсаторы С1 и С2 служат для подстройки частоты этого мультивибратоpa в небольших пределах с целью калибровки точности хода таймера.
Импульсы с выхода мультивибратора на микросхеме D1 поступают на счетчик, составленный из трех микросхем К561ИЕ16. На микросхеме D3 выполнен предварительный делитель на 16384, на выходе которого (выв. 3) образуются импульсы с периодом в 0,5 секунды.

Электронные таймеры

Электронный таймер можно программировать на любые промежутки времени. Данные устройства отличаются друг от друга только дизайном и некоторыми вспомогательными функциями: например, переходом на зимнее и летнее время или функцией реагирования на движение. Любое устройство имеет переключатель, позволяющий работать подключенному электроприбору в автономном режиме.

Электронный таймер

Электронный таймер в сравнении механическим имеет определенные преимущества:

• На каждый день можно задавать собственные программы;
• Можно установить одну программу на несколько дней — к примеру, только на первую половину недели;
• Наличие аккумуляторных источников питания, позволяющих не зависеть от электросети, когда это актуально;
• Устройство не имеет шестерней и прочих механических частей, поэтому тиканье, похожее на будильник, отсутствует.

Как только питание появляется, таймер снова начинает работать по заданной программе. Однако у электронных реле времени тоже есть свои недостатки, и основной из них — это относительная недолговечность аккумуляторных батарей. Когда аккумуляторная батарея вырабатывает свой срок эксплуатации, таймер можно выбрасывать.

Необходимая периферия и способы ее подключения к Arduino

Для собрания аппаратной части потребуются следующие компоненты:

• микроконтроллер Arduino Uno (можно и с Мегой);
• пьезо сигналка;
• светодиодная лента RGB для подачи света, при погружении в емкость ее следует поместить в силиконовый шланг, чтобы вода не проникала внутрь;
• белая светодиодная лента;
• датчик, отслеживающий температурный режим и влажность, наиболее оптимальный вариант – DHT11;
• небольшой LCD экран;
• часы, отображающие реальное время, оптимальный вариант – DS1307;
• 2 штуки реле, один управляет работой компрессора, другой регулирует аэрацию, причем оба работают только при 220;
• ик-приемник;
• транзисторы в количестве 5 штук, 3 штуки для rgb-ленты, 1 для помпы и последний для работы белой ленты.

Одна из возможных схем:

На просторах интернета найдена была еще одна возможная схема для сборки стеклянного друга:

Использование аквариумного таймера

Основная забота аквариумиста – здоровье и жизнеспособность его обитателей. Это значит создать в аквариуме среду, как можно более приближенную к природной. Самое очевидное применение таймера – включение и выключение освещения аквариума в соответствии со световым днём. Таймер, к которому подключён источник света, настраивают на работу в течение 8-12 часов (в зависимости от времени года). Источником света может послужить, например, герметичная светодиодная лента. Можно закрепить её под крышкой аквариума, используя клей и герметик.

Естественные природные источники света – солнце и луна. Для комфортного существования некоторых видов рыб свет луны не менее важен, чем дневной. Аналогично дневному освещению можно настроить время работы специализированной синей лампы, имитирующей лунный свет.

Следующим шагом может быть подключение к таймеру компрессора для аэрации. Компрессоры, работающие совсем без перерыва, очень быстро вырабатывают свой ресурс и ломаются. Для продления срока службы компрессора его подключают к таймеру, который настроен на постоянную работу в течение суток, но с несколькими перерывами (достаточно три или четыре часовых перерыва за сутки).

Более сложно (но возможно!) автоматизировать ежедневную подмену части воды в аквариуме для имитации среды проточных водоемов. Для этого можно настроить таймер на включение помпы, сливающей воду в канализацию, на некоторое время каждый день. Точное время работы помпы определяется экспериментально так, чтобы сливалось 10-15% воды. Долив воды организуется через поплавковую камеру, расположенную внутри аквариума. С доливкой воды справится обычный сантехнический поплавок. Хотя такой поплавок вполне безопасен с точки зрения возможного перелива воды, всё-таки выставлять время работы таймера, управляющего помпой, лучше на то время, когда кто-нибудь находится дома, а на время длительного отсутствия вообще отключать.

Разновидности

По принципу работы таймеры разделяются на две группы — механические и электронные.

Электромеханический для света и освещения

По своей сути это приборы, которые позволяют задавать график работы подключенного к ним оборудования на протяжении суток по принципу часового механизма.

Между собой различаются наличием регулятора, который позволяет таймеру работать простой электрической розеткой. Подключённый прибор может работать напрямую, в обход установленной программы. Использование таких таймеров гораздо удобнее. Нет необходимости иметь отдельное место для подключения оборудования и не придется переключать вилку из одной розетки в другую.

Программирование большинства электромеханических таймеров проводят практически одинаково. На каждом из них есть круглый циферблат с временной шкалой и рычажками для выставления включения-выключения. Программирование проводят так:

1. отгибают рычажки вниз, и выставляют период времени для работы;
2. настраивают часы поворачивая диск, пока треугольная метка не укажет на текущее время;
3. включают таймер в розетку и в него включают необходимый прибор. При этом регулятор работы должен быть установлен в режим таймера.

Преимуществами этого типа можно считать простоту в использовании и возможность определить срок отключения питания, что может быть важно для дальнейшего нормального функционирования аквариума. Из недостатков отмечают:

Из недостатков отмечают:

• без перенастройки каждый день будет повторятся один и тот же цикл работы;
• сбой программы при отсутствии электропитания;
• в некоторых моделях достаточно громкий тикающий звук;
• выход из строя, чаще чем у электронных, из-за высокой изнашиваемости механических элементов.

Электронный — розетка

Эти приборы в несколько раз дороже более простых механических устройств. Информация выводится на жидкокристаллический экран. Для предотвращения сбоев в программе имеют свой собственный резервный аккумулятор. Позволяют запрограммировать включение-выключение оборудование на протяжении семи дней.

Между собой различаются наличием функции автоматического перехода на летнее и зимнее время, датчика движения. Каждый имеет переключатель для работы подключенного оборудования напрямую.

Из достоинств стоит отметить:

• возможность отдельной настройки на каждый день в зависимости от необходимости;
• повторение цикла можно выставлять на необходимое количество дней;
• возможность включения программы с однодневной задержкой;
• возможность выставить программу на день недели по выбору;
• отсутствие на лицевой панели механических элементов;
• минимальный временной промежуток настройки равен минуте;
• бесшумность работы.

Основным недостатком считают конечный ресурс работы аккумулятора. Во многих моделях используется разработанный именно для них элемент питания. И заменить его может быть достаточно сложно или вовсе невозможно. В таком случае прибор придется заменить на новый.

К тому же, в отличие от механических, не дают возможности узнать о отключении электричества. Что может негативно сказаться на уходе и жизнеспособности сложных аквариумных биомов.

Самодельный или своими руками

Для изготовления потребуются познания в электротехнике, а также большое количество комплектующих таких как микроконтроллеры, реле, датчики температуры и т.д. А также прямые руки. Мой вам совет лучше купите готовый протестированный и сертифицированный.

Разновидности

По своей конструкции реле времени делятся на 2 большие группы: Механические (или суточные); Электронные (они же — недельные). Основная сфера применения таймеров – это включение и выключение источников освещения. Программирование реле для включения и отключения света – задача, с которой хорошо справляется и электронный, и механический прибор.

Механический таймер.

Точнее будет называть такие устройства электромеханическими. Они имеют низкую стоимость и просты в настройке. Конструктивно представляет собой евророзетку с регулятором. Если таймер становится не нужен, можно передвинуть рычажок на корпусе, и он превратится в обычную розетку. В таком таймере время выставляется поворотом циферблата на корпусе. Одно деление на шкале обычно равняется 30 минутам. Недостатки механических таймеров: возможность программирования только на сутки, при пропадании электричества таймер иногда сбивается, некоторые модели громко тикают как старый будильник.

Электронный таймер.

Такие устройства стоят в несколько раз дороже механических собратьев. Имеют жидкокристаллический дисплей, встроенный резервный аккумулятор, некоторые снабжены датчиком движения. Электронный таймер можно запрограммировать на целую неделю, что очень удобно. Такое устройство особенно незаменимо, когда никого нет дома и контролировать аквариум просто некому. Из недостатков можно отметить износ аккумулятора, в некоторых моделях они нестандартные, при его поломке придется менять таймер целиком.

Начнем с банального и самого простого: — «Как часто нужен таймер в аквариумистике? Как его лучше использовать?»

Таймер сам включит или выключит тот или иной прибор.
Например, включит утром свет в аквариуме, а вечером выключит.
Включит компрессор для подачи воздуха или электроклапан для подачи СО2 (углекислого газа) в нужное нам время.

Представим ситуацию с освещением – нам нужно рано утром на работу или учебу, а за окном ещё темно, включив резко свет в аквариуме мы можем вызвать «тихую» панику в среде аквариумных обитателей.
Желательно светильник в аквариуме включать, когда дневной свет от окна, заполнит комнату и рыбки уже проснутся. А как это можно сделать в зимние дни, когда светает поздно, а мы уже давно ушли из дома на работу\учебу? Или допустим вечером пошли в кинотеатр, или на спектакль, засиделись в гостях — кто выключит свет в аквариуме без нашего участия? Уезжаем на дачу, или в отпуск, кто будет включать и выключать свет в аквариуме?

Все знают, что аквариум , это природная среда и свет в нём должен соответствовать правильному световому дню (8-12 часов освещения). При этом необходимо избежать либо постоянно включенного или выключенного светильника.

Вот в таких ситуациях таймер незаменим. Его эксплуатация облегчает содержание аквариума, помогает правильно выдержать длительность светового дня без лишних световых часов.

Имея сразу несколько таймеров, упрощаем задачу ещё больше.
Второй таймер будет отвечать за работу компрессора. В нужное время включит и выключит его. В некоторых аквариумах, при определенном количестве рыб и растений, аэрация требуется круглосуточной. Работая без перерыва многие компрессоры, быстро выходят из строя, выработав весь свой ресурс. Таймер можно запрограммировать так, что в течение суток он сможет давать отдых компрессору. Например – три часа в сутки, в разное время, через каждые 7 часов работы. Очень удобно. Вариант : компрессор отдыхает с 12 ч. до 13 ч., потом с 20 ч. до 21, потом с 4 ч. до 5 ч.

Таймер розеточный механический для аквариума – рекомендую

Поскольку у меня в аквариуме живые растения, однажды встал вопрос разумного освещения. Как известно, светить аквариум дольше 12 часов чревато тем, что заимеешь проблему с разного рода водорослями. Чаще всего зелёными. А сократить «световой день» или освещать, как бог на душу положит – плохо растениям.

Сейчас у меня в аквариуме освещение 1 ватт на литр. Это довольно много, и если не контролировать время, установив таймер розеточный, во-первых, подобное освещение действительно на радость зелёным обрастаниям на стёклах, во-вторых, электросчётчик за месяц наматывает не хилую сумму в денежном эквиваленте. А у меня постоянно получался «пересвет» — часов по 14 в день горит светильник 160 киловатт.

Как с утра включу, так до середины ночи в аквариуме свет, поскольку я «сова», работаю допоздна, а аквариум в кабинете радует глаз. Заработаешься и забудешь отключить. Да и помнить желательно, во сколько сегодня он был включен. Сделаешь перерыв в работе, полюбуешься на аквариум, как там всё зелено и красиво. И так расставаться с этой красотой не хочется.

Однажды, я решила, что довольно! Надо систематизировать время освещения, установить стабильные 10 часов и не более! Ага, надо искать в продаже таймер розеточный! Как оказалось, в продаже нет, а продавцы даже не представляют, что это такое. И вот, наконец, удача! Однажды я его сама увидела на витрине, просто догадалась, что это оно, то самое! Выглядит он вот так.

Так сколько же нужно света водным растениям?

Некоторые считают, что оптимальным значением для большинства растений, является 50 люмен на 1 литр…

…но «литр воды под поверхностью» и тот же «литр на дне» получит разное количество света (Люкс)!!!

Важно на сколько хорошо освещаются листья растений, а не на сколько хорошо светят наши лампы над аквариумом

Без экспериментов не обойтись, но смело можно ориентироваться на показатели определенные экспериментальными путями западных аквариумистов. Так определено, что :

• 15000 люкс — вполне достаточно для поверхностных светолюбивых растений (плавающих на поверхности, и растущих на глубине до 10 см).
• 10000 люкс — для размещенных в средних толщах воды
• 3000 люкс — для грунтовых пород, не требующих высоких показателей.

https://youtube.com/watch?v=lpNKyRoak9Y

Также при щитовом размещении автоматики есть возможности

Возможность поставить защиту от поражения электрическим током. Об этом мы всегда думаем в последний момент, если вообще думаем. Правда? Так вот для обеспечения такой безопасности есть устройства защитного отключения, которые повсеместно используются (должны использоваться) в средах с высокой вероятностью поражения — влажные помещения и объекты размещенные в непосредственной близи воды.

Аквариум как раз такая среда. Обычный процесс подмены воды, или промах в монтажных работах оборудования закончатся в лучшем (если можно так сказать) случае коротким замыканием и выходом из строя оборудования. В худшем поражением электрическим током. Чтобы этого не произошло — устанавливайте УЗО и спите спокойно.

Вот так можно компактно собрать всё оборудование в одном месте и не портить интерьер проводами.

Умный аквариум

При помощи различных приборы для обслуживания аквариума можно создать настоящий умный аквариум, который не будет нуждаться в уходе. Аквариумные рыбки и растения, а точнее, наблюдение за ними, конечно доставляют эстетическое удовольствие. Но настоящему аквариумисту приносит радость свой аквариум и возня с ним, например с пересадкой растений, чисткой воды.

Комплексный умный аквариум – сложное инженерное сооружение. Первый шаг к умному аквариуму – заставить работать по расписанию ряд обслуживающих его приборов. Таймеры, которые настраиваются своими руками, предназначены именно для этой цели.

Автоматический светильник для аквариума на МК PIC12

Я, вот, тоже подумываю о подобном агрегате… Только выстраивается цепочка рассуждений, приводящая к системе с несколькими датчиками и Ethernet или Wi-Fi контроллером (благо микросхем полно) для дистанционного управления и мониторинга

Видно, что пик как раз в ненужной зеленой области, а красного вообще почти нет. Кстати солнечный свет и близкий к нему по спектру от лампы накаливания очень хорошо стимулируют рост именно водорослей (паразитов).

Кстати, на еще тему освещения аквариума. Рекомендуется регулировать под свои потребности не яркость, длительность освещения. Яркость выбирают постоянной. Считается, что минимум — это 0.5 Вт на литр воды. Но, вот беда, я не помню про Вт дя какой лампы (ЛЛ или накаливания). Но об этом есть полно неплохих материалов в Интернете. Нормальной же длительностью считается промежуток в 8 часов. И рекомендуется, пусть, светить меньше по времени, но ярче. Лично мне, двух специальных ЛЛ по 24 Вт на ~105 литров воды хватает, чтобы при 8 часах экспозиции начинала цвести вода. Но это уже мои личные проблемы, которые, как я предполагаю, связаны с нехваткой CO2.

Какую цветовую температуру ламп выбрать?

Естественный солнечный свет обладает спектром, который наши глаза воспринимают «белым». И например в полдень цветовая температура такого света около естественных 5500К, что не искажает видимые нами цвета. Чтобы добиться подобной цветопередачи в аквариуме, параметры цветовой температуры стоит подбирать с такими же значениями — около 5500К. В случае с другими показателями, всё освещаемое уже будет иметь «теплый» или «холодный» оттенок.

• С низкой цветовой температурой 5000K и ниже вы получите красноватый и желтоватый оттенок (свойственно лампам накаливания) что представит растения в нездоровом виде.
• С высокой температурой 6000К и больше проявления зеленого цвета, и а свыше 10000К голубого, но тогда водные растения станут выглядеть слишком зелеными и несколько искусственными.

Соответственно, чтобы растения под водой выглядели естественно, рекомендуется выбирать значения в диапазоне от 6000 до 8000K.

Но в каждом случае оформления этот вопрос обретает индивидуальный характер, т.к. цветовая температура не указывает на спектральный состав света — а только интерпретирует в цифровые значения, как воспринимается цвет человеческим глазом. Эта характеристика связанная только с визуальным восприятием.

Но и на этом еще не всё, даже выбранные по вышеуказанным способам лампы могут сильно отличаться, т.к. кроме цветовой температуры у них есть еще индекс цветопередачи CRI (Ra).